Hannan Puolesta

Hannan Puolesta-kampanja päättyi Porvoon tuomiokirkossa pidettyyn konserttiin. Se oli myös ensimmäinen kerta kun itse tartuin härkää sarvista ja kuvasin eventin vaikeissa olosuhteissa.

Read More

iPhone 7+: Turistina kaupungilla

Nykyaikana jokainen on valokuvaaja. Kaikilla on taskussa älypuhelin. Minkälaista jälkeä uudellä iPhone 7+:lla saa aikaan?

Read More

Fjällräven Classic 2016 - Kebnekaise to Sälka

We woke up to rain and wind. Little did we know what the day had in store for us.

Read More

Fjällräven Classic 2016 - Nikkaluokta to Kebnekaise Fjällstation

The day we started Fjällräven Classic 2016! Eager to wait for our turn and the hike to Kebnekaise. The beginning of our adventure of 2016.

Read More

Fjällräven Classic 2016 - Arriving in Abisko/Nikkaluokta

Our trip to the Swedish Lapland had started. We would come home as Fjällräven Classic medalists! :)

Read More

Fjällräven Classic 2016 - 1 week to go

Training in Finland for Fjällräven Classic.

Read More

Tähtien valokuvaaminen: Asetukset

Tällä kertaa sana tähtien valokuvaamisen perusasetuksista.

Jos tähtien valokuvaaminen on sinulle uusi harrastus, niin suosittelen lukemaan edellisen postaukseni aiheesta. Siinä käyn läpi tähtien valokuvauksen suunnittelua ja varusteita. 

Suljinaika

Suljinajan valintaan merkittävimmät vaikuttavat tekijät ovat käytettävän linssin polttoväli ja kameran kennon koko. Mitä laajakulmaisempi linssi sinulla on käytettävissä, sitä pidempiä suljinaikoja voit käyttää ennen kuin tähdet alkavat viiruuntumaan (star trailing). Suljinajan, jolla kannattaa aloittaa, voi laskea nopealla kaavalla: Täyskenno rungolla kaava on 500/(polttoväli), APS-C rungolla 360/(polttoväli). Esim. Minun tapauksessa Fuji x-t1=aps-c+16mm= 360/16 = 22,5sec. Tämä on hyvä lähtökohta, josta voi lähteä kokeilemaan pidempää tai lyhyempää suljinaikaa. Tällä laskukaavalla välttää star trailingin suurimmassa osassa tapauksista, eli tähdet pysyy pisteinä eikä viiruunnu. Joissain tapauksissa kameran suljinajat vaihtuvat arvoissa 20s/25s/30s. Näin ollen jos objektiivisi optimi valotusaika olisi 23sec, on ehkä järkevää sijoittaa muutama kymppi lankalaukaisimeen. Todennäköisesti myös asettamalla valotusajan 25 sekunttiin, olet tyytyväinen tuloksiin.

Emäsalossa 2015. Fuji X-T1+Fujinon 16mm f1.4 @ 25sec, f1.4, ISO 3200.

Emäsalossa 2015. Fuji X-T1+Fujinon 16mm f1.4 @ 25sec, f1.4, ISO 3200.

Aukko(F-arvo)

Mahdollisimman suuri aukko on hyödyksi valon keräämisen kannalta, kaikki linssit eivät kuitenkaan ole piirroltaan parhaita "täysin auki" joten 1.8 linssiä voi olla järkevämpää käyttää esim. 2.8 aukolla. Itse suosittelisin objektiivia joka mahdollistaisi esim. f2.8, mutta toisaalta jos omistaa vain kittilinssin jossa suurin aukko on 3,5 niin go for it. Joka tapauksessa kannattaa aloittaa mahdollisimman suurella aukolla (pieni f-arvo) ja edetä siitä pienempään aukkoon mikäli laatu ei miellytä tai voit tehostaa valotusta esim. ISO-arvoa nostamalla.

ISO

ISO-arvo kannattaa pitää omalle rungolle käytännöllisissä arvoissa. Toki mitä suuremmaksi sen saa niin sitä enemmän tähtiä saa näkyviin, jossain vaiheessa jokaisella rungolla tulee kuitenkin raja vastaan jolloin kohinan ja näkyviin saatavien tähtien suhde ei enää ole hyödyllinen. Suosittelen aloittamaan esim. ISO 1600 arvolla.

Panoraamakuva jossa on yhdistetty 8 kuvaa. Fuji X-T1+Fujinon 16mm f1.4 @ 20sec, f1.4, ISO 2500.

Panoraamakuva jossa on yhdistetty 8 kuvaa. Fuji X-T1+Fujinon 16mm f1.4 @ 20sec, f1.4, ISO 2500.

Valkotasapaino (wb), JPEG vs. RAW

Jos olet kiinnostunut tähtien valokuvaamisesta niin suosittelen syvästi tutustumaan RAW-tiedostomuodossa kuvaamiseen mikäli et niin jo tee. RAW-tiedostoista saat jälkiprosessoinnissa paljon enemmän irti ja pystyt luomaan paremmin kuvan siitä mitä itse koet etsimen läpi katsoessasi. Tähtien valokuvauksessa valkotasapainon määrittely saattaa olla hyvinkin vaikeaa ja jokainen kamera tulkitsee avaruuden värejä hieman eritavalla, varsinkin auto-valkotasapaino asetuksilla. RAW-muodossa kuvattuna voit säätää mm. valkotasapainoa jälkikäsittelyvaiheessa ilman, että kuvanlaadulle koituu seurauksia. Näin ollen sinulle jää enemmän aikaa kohteessa kuvaamiseen, eikä kameran wb-asetusten kanssa tarvitse leikkiä. JPEG kuva on tavallaan vain RAW kuva, mutta jälkikäsittelyn hoitaa kamera itsessään ja tulos ei aina ole samanlainen kuin valokuvaaja sen itse haluaisi olevan.

Tarkennus

Tarkennuksessa turvaudutaan manuaalisäätöihin. Suurin osa kameroista ei pysty tarkentamaan tähden kaltaisiin, pieniin kohteisiin luotettavasti kun käytetään automaattitarkennusta. Markkinoilla on monia mm. Samyang-valmistajan tuottamia manuaalitarkenteisia, valovoimaisia objektiiveja joiden kuvanlaatu on huippuluokkaa ja ne ovat yleensä jopa puolet halvempia kuin vastaavat suosittujen valmistajien automaattitarkenteiset linssit. Tästä syystä ne soveltuvatkin tähtikuvaukseen erittäin hyvin.

Olen huomannut, että suurimmassa osassa käyttämistäni objektiiveista tähdet eivät ole tarkimmillaan jos objektiivin tarkennusrengas asetetaan äärettömään (∞). Omissa Fujifilm-objektiiveissani tarkennus on optimi kun renkaan rullaa äärettömään ja siitä aivan aavistuksen takaisin päin. Tarkennus on helppo varmistaa esimerkiksi viemällä oma taskulamppu muutaman metrin päähän maahan (etäisyys riippuu toki objektiivisi maksimi tarkennusetäisyydestä) ja tarkentamalla siihen. Manuaaliasetuksilla tarkennuksen ei pitäisi sen jälkeen enää muuttua laukaisinta painettaessa, mutta jos linssissäsi ei ole lukitusrengasta niin renkaan voi teipata kiinni, jottet osu siihen vahingossa säätäessäsi asetuksia. 

Tähtien valokuvaaminen: Suunnittelu

Tämä on ensimmäinen tekstini ja kirjoitan täysin harrastelijapohjalta. Kaikki esittämäni mielipiteet pohjaa omiin kokemuksiini, eikä niitä varmasti voi yleistää koskemaan kaikkia - kaikkialla. Tämä teksti käsittelee sitä miten itse suunnittelen tähtien valokuvaamista.

Tähdet ovat minulle yksi mieluisimmista valokuvauksen kohteista. Kokoajan lähestyvä pimeä talvi tarjoaa jatkuvasti parempia mahdollisuuksia tähtien tallennukseen.

Tähtien valokuvaamisen ei tarvitse olla mitään rakettitiedettä. Kallis, tuhansien eurojen arvoinen kamerajärjestelmä tuottaa varmasti taitavan valokuvaajan käsissä uskomattomia kuvia, mutta halvempikin kamera riittää. Perusasiat on helppo oppia ja syventävää oppimista löytyy äärettömän paljon.

Olosuhteet

Pimeä sijainti

Lähellä katuvaloja tai kaupungin keskustassa ei tulokset tule olemaan päätä huimaavia. Valosaasteen takia kuvasta tulee usein ylivalottunut ja tähtiä on näkyvissä vain muutama. Etelä-Suomessa saattaa olla hieman vaikeaa löytää pimeitä paikkoja, suosittelen hakeutumaan ihan rannikolle (suurien kaupunkien ulkopuolelle) tai saaristoon. Porkkalanniemi ja Emäsalo ovat paikkoja joissa itse käyn kuvaamassa tähtitaivasta.

http://darksitefinder.com/maps/world.html On sivusto jossa on summittainen kartta Suomenkin valosaasteesta.

Kuu ja pilvet

Kuunvalo sotkee kuvia hyvin paljon. Tähtien kuvaaminen täydenkin kuun aikaan onnistuu, mutta kamera kannattaakin suunnata pois päin kuunvalosta. Kuvaus kannattaakin ajoittaa mieluusti uudenkuun aikaan. Täältä löydät kalenterin josta näet kuun vaiheet. http://kalender-365.de/kuukalenteri.php

Sanomattakin kai selvää, että pilvet tähtien tiellä estää kuvaamisen. Pilviin myös heijastuu valosaaste joten kauempanakin olevat pilvet pahentaa horisontin valosaastetta. Joissain tapauksissa pilvinen taivas saattaa kuitenkin olla toivottu asia. Pilvinen yötaivas miellyttää varmasti monia siinä missä tähdetkin.

Välineet

Kamera ja objektiivi

Halvinkin järjestelmäkamera on väline, jolla voi aloittaa. Tärkeintä, että pystyt kontrolloimaan kamerassa manuaalisesti suljinaikaa, aukkoa ja ISO-arvoa. Näistä käytettävistä perusarvoista lisää seuraavassa tekstissä -"Tähtien valokuvaaminen: Asetukset". Paras kamera on se joka sinulla on käytettävissä. Tähtien valokuvaaminen onnistuu niin M4/3, APS-C kuin täyskennoisellakin rungolla. En käy läpi eri kameramalleja tai valmistajia sillä oma kokemukseni niistä ei ole riittävä arvostelemaan kunkin hyötyjä. Itse käytän tällä hetkellä ainoastaan Fujifilmin X-T1 runkoa, joka on peilitön APS-C kennoinen kamera. Kameran kennon koko vaikuttaa käytettäviin suljinaikoihin, mutta pienempikin kenno pystyy tallentamaan häikäiseviä tähtimaisemia.

Itse käyttämäni Fujinon 16mm f1.4 edustaa parhaita linssejä mitä Fuji X rungolle on saatavilla (tähtikuvausta varten). Ensimmäinen objektiivi jolla kuvasin tähtiä oli kuitenkin vain muutaman satasen maksava Samyang manuaaliobjektiivi.

Itse käyttämäni Fujinon 16mm f1.4 edustaa parhaita linssejä mitä Fuji X rungolle on saatavilla (tähtikuvausta varten). Ensimmäinen objektiivi jolla kuvasin tähtiä oli kuitenkin vain muutaman satasen maksava Samyang manuaaliobjektiivi.

Linssiksi suosittelen mahdollisimman laajakulmaista (esim. 12-24mm) ja valovoimaista (esim. f1.8-f2.8) objektiivia. Manuaalitarkenteiset objektiivit ovat usein muita halvempia ja niiden käyttö tähtien kuvauksessa on täysin mahdollista. Automaattitarkennusta ei tarvita lainkaan, koska tarkennus lukitaan joka tapauksessa lähelle ääretöntä. Jos sinulla on käytettävissä vain kameran mukana tullut "kitti"-linssi on tähtien kuvaaminen edelleen mahdollista, mutta tulokset eivät välttämättä ole yhtä näyttäviä.

Etukäteen kannattaa selvittää onko kamerasi sääsuojattu ja tarvitsetko jonkinlaista lisäsuojaa kosteutta vastaan.

Jalusta

Halpakin jalusta toimii tähtien valokuvausta aloittavalla jos muuta ei ole saatavilla. Käsivaralta tähtiä ei kuitenkaan kannata haaveilla kuvaavansa. Suljinajat vaihtelevat usein välillä 10-30sec jolloin käsivaralla tulokseksi tulee lähinnä vain tärähtänyttä suttua. Jalusta on mielestäni siis ehdoton, mutta pienelläkin jalustalla pääsee alkuun. Aloitin itse kuvaamaan todella halvalla (~40€) kolmijalalla. Aasian reissua varten ostin kuitenkin Benron IT-25+IH1 Travel Angel matkajalustan. Vaikka Benro oli pienempi ja kevyempi tuotti se silti mukailtavuutensa takia parempia kuvia. Hiljattain ostin Manfrotton todella jykevältä vaikuttavan Manfrotto MK055XPRO3-BH + 498RC2 yhdistelmän.

 

Lankalaukaisin

Lankalaukaisin ei ole pakollinen varuste, jota en myöskään itse käyttänyt tähtien kuvausta aloittaessani. Sen tarkoitus on poistaa laukaisimen painamisesta aiheutunut kameran tärähtäminen. Useimmissa nykyaikaisissa kameroissa on kuitenkin mahdollisuus valita ns. itselaukaisin. Itselaukaisin voidaan asettaa yleensä joko kahteen tai 10 sekunttiin, jolloin laukaisinta painettaessa kamera ottaa kuvan vasta asetetun ajan kuluttua. Lankalaukaisimet ovat kuitenkin suurimpien kameravalmistajien kameroihin erittäin halpoja. Myös vieläkin halvemmat ns. "kiina"-versiot toimivat yleensä hyvin.

Useimmissa kameroissa pisin suljinaika on 30 sekunttia. BULB-tilaa käyttämällä suljin pysyy kuitenkin auki niin kauan kuin laukaisinta painetaan. Lankalaukaisimen voi usein lukita ns. "nappi pohjaan" jolloin se mahdollistaa useiden minuuttienkin pituiset valotukset ilman napin painamisesta johtuvaa tärinää. Joissain tapauksissa optimaalinen valotusaika saattaa olla esim. 23 sekunttia. Omassa kamerassani suljinajaksi voi asettaa joko 20 tai 25 sekunttia. Lankalaukaisimella saankin siis 3 sekunttia lisää valotusaikaa, joka ei kuitenkaan viiruta tähtiä kuvassa.

Akkukahva/vara-akut

Kylmä ilma, pitkät valotusajat, kameran jatkuva päällä pitäminen kuluttaa akkua yllättävän nopeasti. Mikään ei ole inhottavampaa kuin lähteä pitkän matkan päähän kotoa kuvaamaan tähtiä vain huomatakseen, että akku loppuu ennen kuin haluaisi lähteä. Nykyaikaisilla DSLR-kameroilla (suurin osa järjestelmäkameroista) voi mallista riippuen ottaa hyvinkin 1000 kuvaa tai enemmän, yhtä akkua kohden. Peilittömät kamerat ovat kooltaan pienempiä, mutta se näkyy myös akun kestossa. Omalla kamerallani saan käyttötarkoituksesta riippuen n. 300-400 kuvaa per akku. Tästä syystä suosittelenkin vara-akkujen ostoa jo aikaisessa vaiheessa harrastusta ja etenkin jos pyrit tekemään pidempiä intervalli-kuvauksia. Tästä syystä itselläni onkin aina vähintään 4 akkua mukana kuvausreissulla.

Akkukahva ei ole välttämätön, mutta suosittelen tarkastamaan omien akkujesi kestävyyden ja ostamaan ainakin yhden vara-akun.

Akkukahva ei ole välttämätön, mutta suosittelen tarkastamaan omien akkujesi kestävyyden ja ostamaan ainakin yhden vara-akun.

Otsa/taskulamppu

Tähtiä kuvatessa tarkoitus on hakeutua jonnekin missä on pimeää. Yllätys, yllätys siellä liikkumista helpottaa jonkinlainen kannettava valo. Itse käytän kuvauspaikalle siirtymiseen Led Lenserin taskulamppua ja kuvauspaikalla otsalamppua jossa on valkoinen ja punainen valo. Punainen valo ei sotke ihmissilmän pimeänäkökykyä, joten et sokaistu joka kerta kun kamerarepusta täytyy kaivaa joitain tarvikkeita.

Miten löydän tähtikuviot/linnunradan?

Tähtitaivaasta on lukemattomia karttoja internetin syvyyksissä ja kirjastoissa. Nykyaikana suurin osa ihmisistä omistaa kuitenkin älypuhelimen. Niin Android, iOS kuin Windows puhelimiinkin on saatavilla lukuisia erilaisia tähtikarttasovelluksia jotka käyvät tarkoitukseen erinomaisesti.

Itse käytän ohjelmaa nimeltä Stellarium mobile star map. Se käyttää kännykän omaa kameraa hyödykseen ja kännykän osoittamalla taivaalle, näyttää ohjelma ruudulla kaikki kamerankuvassa näkyvät tähdistöt, satelliitit, planeetat ja linnunradan. Näkymää voi karsia löytääkseen helposti etsimänsä asian ja kuvassa voi siirtyä ajassa eteen/taaksepäin jos haluaa nähdä missä mikäkin tähdistö mihinkin aikaan on. Ohjelma helpottaa varsinkin linnunradan löytämistä iltoina jolloin se ei aivan selkeästi paljaalla silmällä näy. Hakusanoilla star map, astro map jne. löytyy varmasti myös paljon muita ilmaisia ja maksullisia appeja. Minulla kokemusta on vain Stellariumin käytöstä.

https://itunes.apple.com/us/app/stellarium-mobile-sky-map/id643165438?mt=8

Pientä mukavaa

Yöllä lämpötilat saattaa laskea yllättävänkin paljon. Kannattaa varautua ottamalla mukaan reilusti vaatetta, jonkinlainen istuinalusta esim. pala vaahtomuovia, lämmintä juotavaa ja välipalaa. Jos aiot ottaa esimerkiksi pitkiä timelapse-kuvasarjoja, voi olla järkevää napata mukaan kirja tai muuta luettavaa. Timelapsesta voin kirjoittaa myöhemmin lisää. Lukeminen onnistuu ilman kuvien sotkemista, jos otat hieman etäisyyttä kameraan ja käytät esimerkiksi punaista valoa. Valolla ei toki kannata osoittaa myöskään kameran suuntaan. Aikaa kannattaa varata reilusti.

Tässä mielestäni tärkeimmät varusteet jotka kannattaa hankkia tähtien kuvaamista varten. Seuraavassa osassa enemmän siitä, millä asetuksilla tähtiä kannattaa lähteä kuvaamaan.